Navidades y año nuevo en Italia

Luego de 3 años en estos lares era justo y necesario pasar la navidad y fin de año en casa. Realmente no era una idea que me entusiasmaba, considerando que casi toda mi vida la he pasado comiendo hallacas y pan de jamón, todo esto en franela y pantalones cortos y en más de una ocasión a orilla de la playa. Pero en fin, la vida da vueltas y hoy estamos en otro escenario.
Hablemos primero del clima, la semana antes de navidad la columna de mercurio bajo hasta 2 grados y durante la noche descendía un poco más. Ok, no me voy a quejar sino mis amigos en otras latitudes europeas se sentirán ofendidos. Digamos que viviendo en Roma estás bajas temperaturas no son muy frecuentes, y menos la ausencia del sol, que más o menos desde el 23 de diciembre que no lo veo brillar y los pronósticos para el fin de año no son alentadores.
Luego de esta pequeña introducción pasemos al meollo del asunto. Señores aquí no se oye gaitas, no bailan, no cantan, las navidades en Italia no son homogéneas, cada región, cada familia tiene su propia tradición y principalmente lo que se hace es comer...
La noche del 24 Vigilia di Natale, el menú es a base de pescado, al menos en Roma y en otras localidades... a nosotros nos tocó preparar la entrada, ensalada de pulpo y vol au vent rellenos de varias cremas a base de atún, camarones, salmón. Los comensales quedaron satisfechos, al menos eso dijeron, a no ser que sea otro elogio más de esos obligatorios en estas fechas.
Como primer plato una pasta con pez espada y camarones con un toque picante que le daba magia. Este año el primer plato cambio creo que de yo tanto burlarme, porque la tradición -no se si de esta familia o en Roma- es pasta con atún en salsa... atún de lata señores. Así que un OLÉ por el cambio, porque pasta con atún de lata la preparo cuando me quedo sin provisiones.
El segundo plato no estaba en nuestras manos, ni podiamos influenciar en el menú, así que nos tocó unos camarones al horno inspirados en el merengue sin letra, no sabían a nada.
Luego, no se si llamarlo contorno, vegetales fritos: calabacín, berenjena, coliflor, alcachofa. Creo que el que no come vegetales se los comería con los ojos cerrados porque son sublimes. Como casi todas las cosas que son fritas. En fin esta es la cena del 24 de diciembre, ¡ah los dulces! turrones, panettone, torta a base de frutas secas, nada del otro mundo, o bueno nada muy elaborado.
El 25 la cosa toma un poco más de consistencia, excepto por el primer plato que es una especie de caldo con pasta, en este caso con crêpes, ojo es un caldo no una sopa, pero un poco de agua caliente no le hace mal al organismo. Luego se pasa a lo consistente, pollo relleno, carne empanizada (pollo, pavo, o carne de res) papas horneadas, vegetales, etc. Y bueno seguramente en otra casa, otra tradición la cosa mejora.
Los dulces son los mismos, y el panettone con nutella agarra otro color.
Para el fin de año seguramente otro menú, pero esencialmente la cosa no cambia, te sientas comes, y entre un plato y otro te dará la media noche... Como tradición se comen las lentejas, se brinda al año nuevo, y se suele usar ropa interior de color rojo y no amarillo como en Venezuela.

Y luego de esta experiencia valoro más mis hallacas y mi pan de jamón. Y la tradición venezolana, que me pertenecerá para siempre, pero cada cultura tiene su propia tradición, y me alegra poder combinarlas, y todas tienen algo en común: compartir.
Feliz Año nuevo, que venga cargado de buenas energías... y más viajes.

Anita te estamos esperando...

El Rey de la Salsa

Su nombre es Oscar Emilio León Somoza, mejor conocido como "el Rey de la Salsa" o "El Sonero del Mundo" nació en Antímano en el 1943, hijo de una familia humilde, que creció entre juegos de pelota en la calle y cantando en fiestas de la familia. Antes de entrar en el mundo artístico se graduó de topógrafo, profesión que nunca ejerció, pero trabajó como taxista y mecánico. Su carrera artística comenzó "matando tigre" y formando parte de pequeñas bandas, hasta que entró a formar parte de la "Dimensión Latina" y más adelante forma su propia orquesta "La Salsa Mayor" que luego pasará a llamarse "Oscar D'León y su Orquesta".
Oscar de León con más de 60 álbumes es actualmente es uno de los cantantes venezolanos más famosos en el mundo, ha recorrido el mundo entero con su música y colecciona discos de platino y oro, nominaciones, y hasta un grammy. En el 2000 participó en la banda sonora de la película "Las Locuras del Emperador" con su canción "Mundo Perfecto".
Oscar de León es uno de esos venezolanos que te llena de orgullo. Ir a su concierto aquí en Roma es lo máximo, casi que lo tienes sólo para ti, en primera fila para disfrutarlo desde inicio a fin, interactúa con el público y hasta nos dedicó una canción a mi esposo y a mi: "Somos novios". Quizás no hay tanto público como en Venezuela o en un país latino, pero sin duda pone a los italianos a mover el esqueleto.
Oscar... eres lo máximo...

Voy o Vengo...

Cada viaje tiene una emoción particular, en mi caso comienzo a viajar antes de tomar el avión. Todo comienza con la preparación, un sueño, las expectativas de una tierra desconocida, de una cultura diferente, o el regreso a un lugar en el que ya estuve pero que es siempre una sorpresa. Sin embargo, el viaje de regreso a casa es siempre una emoción única.
Desde que dejé el país que me vió nacer mi corazón se dividió en dos, sobre todo cuando mi dulce mitad no me acompaña en un viaje como este que no se ni que nombre darle. No es un viaje de turismo, ni laboral, tecnicamente no es un viaje de regreso, siendo este el primer segmento del boleto: Roma-Caracas.
Un viaje como este la emoción es distinta, una noche mal dormida, siempre algo a última hora que hay que resolver, una angustia inexplicable, y digo inexplicable porque esta angustia se me presenta sólo cuando regreso a Venezuela, y no es miedo a los aviones.
Pero aquí estoy, de camino al check in, encomiendo a Dios y a todos los santos mis maletas y parecerá irracional, pero en los últimos vuelos Roma/Caracas/Roma con escala o se pierden mis maletas o magicamente se desaparece algo. Esta vez es un vuelo sin escalas así que aumentan las esperanzas.
Las horas de vuelo no pasan, y bueno alitalia no es una compañía que se distinga por el entretenimiento a bordo, no logro ver la minúscula pantalla a tres metros de mi asiento, así que nada pienso de nuevo en las maletas y en la cola del aeropuerto, y en el tráfico para llegar hasta mi casa. Pienso que este viaje no es un ida y vuelta, no voy ni vengo... Roma-Caracas-Roma es un regreso-regreso.

Una Tacita de Café

No soy una gran bebedora de café, ni mucho menos una experta, pero con la curiosidad me he dedicado a leer un poquito por aquí y por allá para tener idea de lo que se esconde detrás de la taza humeante y el aroma que durante mi infancia me despertaba en las mañanas, y que sin falta perfumaba las tardes.
Seguramente todo comenzó con la palabra qahwah, palabra árabe que indicaba una bebida que se producía con el extracto de unas semillas. Del árabe pasó al turco quahv, y el nombre exacto es Coffea arabica. Algunos afirman que la palabra café deriva de Kaffa, nombre de la región etiópica, de donde algunos afirman es originaria la planta. La difusión del café en el mundo por supuesto tiene que ver con historias de guerra, colonización y comercio.
El café forma parte de la familia rubiaceae con una enorme gran cantidad de especies y géneros.
La especie más conocida es el coffea Arabica con la variedad Moka su característica principal es el intenso aroma. en Brasil por ejemplo es muy común la variedad Maragotype. Entre otras especies se encuentran también: robusta, liberica, excelsa, stenophylla, mauritiana, racemosa, congencis, dewevrei, dybowskii, etc.
En Venezuela el café comienza a cultivarse en el 1740, se extendió desde Ciudad Guayana hasta Caracas y el resto del país. En el 1830 el café pasa a ser el principal producto de la economía venezolana desplazando al cacao a un segundo lugar. En el 1896 Venezuela era el segundo productor de café a nivel mundial. La caficultura en Venezuela comienza a decaer en el 1919. Las guerras mundiales, la aparición del petróleo, la crisis del 1929 y otros factores incidieron en la caída total del producto y poco a poco comienza a desaparecer de los mercados internacionales. En la actualidad seguramente el café sigue luchando para recuperar un lugar importante en el mercado internacional, sin embargo el chorro del petróleo, la competencia actual y otros factores económicos complican esta lucha que quizás ya esté perdida.
Luego de este salto en la historia quería contarles como se pide un café en Italia y como algunas cosas coinciden en Venezuela. Comencemos por la normalidad. En italia pedir un "café" así a secas corresponde a un negrito, a un café corto o a un expreso. Sin embargo se puede pedir también un "caffè ristretto" que sería mucho más corto que un café expreso. Existe también el "caffè lungo" que sería el contrario del "ristretto" pero que sigue manteniendo su carácter fuerte. Pueden pedir un "macchiato" que sería un marrón pequeño, pero en realidad sería una traducción para salir del paso. Un "macchiato" es un "macchiato" es decir un café con una mancha de leche que puede ser con leche fría o caliente.
Un "Cappuccino" es un capuchino, para ser más explícitos es un café con leche con espuma. Ahora bien, a partir de aquí la cosa se complica. En un bar en italia puedes oir cosas como: Un "caffè al vetro" "caffè latte al vetro" "macchiato al vetro" este término al vetro hace referencia al recipiente (un vaso de vidrio), algunos sostienen que el vidrio mantiene un sabor particular que en una taza normal no se percibe. Con este particular se puede exigir también la altura del vaso.
Hay quienes piden un "cappuccino senza schiuma" y yo me pregunto, ¿no es un caffè latte? es decir; un café con leche normalísimo sin espuma. Tampoco es extraño oír a las 7.00am a alguien que pide un "caffè corretto" y este puede ser corregido con grappa, sambuca, vermouth o vodka.
Ahora algo que nunca he oido es alguien pedir un guarapo, aunque tiene su término, y es "acqua sporca" y quizás el nombre no guste, pero es que aquí el café tiene carácter fuerte.

Las propinas

Siempre me ha llamado la atención la interpretación y el uso de la propina que cada país tiene. Los gringos por ejemplo acostumbran dar el 10% del total, quizás por eso son los más esperados por los camareros. Algunos países incluyen el 10% del servicio en la factura, como en Venezuela por ejemplo. En Italia usan agregar a la cuenta un extra por persona servida, que va desde 1 a 2 euros; y luego la gente es libre de dejar o no una propina. En Japón es el caso contrario, es mala educación dejar propina, no pretenden la propina e incluso se ofenden si la dejas porque la ven como símbolo de superioridad.
En general algunos lugares no colocan este 10% al total y dan libre albedrío al bolsillo y generosidad de los clientes, así muchas personas dan la propina de acuerdo al servicio que han recibido, permitiendo que la subjetividad y la percepción hagan de las suyas.
Ahora cuando viajas a un país donde el sueldo mensual equivale a la camisa que llevas puesta (sin vestirte de marca) ¿es justo que al muchacho o a la muchacha que te ayuda con las maletas o te sirve la comida le des una propina que equivale al sueldo de la persona que está todo el día en el campo recogiendo plátanos o té?

¿Cuándo das una propina, una camisa, un par de zapatos, estoy cambiando algo? ¿Puedes cambiar el curso de una economía o de una sociedad con un mínimo que a ti no te cambia nada y que para esa persona puede representar mucho, poco, algo, o simplemente nada?
Seguramente no existen respuestas precisas, correctas, o fórmulas mágicas que den como resultado lo justo o injusto. Seguramente cada quien es en grado de darse sus propias respuestas basándose en sus propios principios, valores y creencias según el contexto.
Personalmente creo que no puedo cambiar significativamente el curso del mundo, pero quiero creer que la suma de pequeños gestos, pequeñas acciones pueden mejorar o aliviar la fatiga de hombres y mujeres, aunque sea sólo por un momento.
Tu que lo tienes todo no eres mejor que ellos y es sólo cuestión de suerte, porque como ya han dicho por ahí, la suerte es una cuestión de geografía. Y justamente esta reflexión de este post nace en Uganda.

Uganda IX: Fin de un gran viaje

29-12-2008. Salimos para Jinja, pasando por Kampala. Cerca de la reserva forestal La Mabira nos detenemos en la casa de la madre de nuestro guia Paul. Fue una bella experiencia compartir con ellos, su mamá tiene 82 años y se mantiene en gran forma. Los niños de la casa felices por las cosas que les llevamos, me arrepiento de no haber llevado más cosas para ellos. Los niños son de una gran dulzura, ojos llenos de esperanza, con una sonrisa blanquísima que contrasta con la piel de chocolate.
Llegamos en horas de la tarde a Jinja, segunda ciudad más importante del Uganda, la importancia se la debe seguramente a la fuente del Nilo, descubiertas sólo en el 1862 por John Hanning Speke. En la actualidad no es posible admirar el nacimiento del Nilo porque construyeron un embalse que forma un mismo nivel con el Lago Victoria, sin embargo se ve el comienzo de la corriente. El Nilo durante su recorrido de 6.756 Kms recibe diferentes nombres: Nilo Blanco, Nilo Azul, Nilo Medio y Nilo Inferior, atraviesa 10 países durante su recorrido y desemboca en el Mar Mediterráneo.
30-12-2008
Nuestro penúltimo día y última noche en Uganda. Nos dirigimos al Monte Elgon, nuestro destino final en este viaje serán las cascadas Sipi. Luego de 6 horas de viajes y un almuerzo a la hora de la merienda salimos a una excursión para ver varias cascadas que se forman en el recorrido del río Sipi, hasta llegar a la cascada principal. Lo que debía ser un relajante paseo se convirtió en un trekking más complicado que el trekking para ver el gorila de montaña. Atravesamos plantaciones de café, subimos y bajamos cerros, pasamos por varios caseríos, llegamos a la cascada principal y en un abrir y cerrar de ojos era de noche, nos tocó caminar al menos 30 minutos en la oscuridad total con un viento helado que transformó por completo el paisaje; a parte del cansancio fue una gran experiencia formar parte de la oscuridad.

31-12-2008
6 horas de camino
6 horas de espera
8 horas de vuelo
año nuevo a 10.000mts de altitud
otras 5 horas de espera
en un helado aeropuerto
2 horas de vuelo.
Se fueron volando 15 días
me quedan sus colores
sus verdes plantaciones
tierra roja que sofoca los pulmones
caritas negras con perlitas que brillan.
Tengo suficientes elementos
para alimentar tu amor
¡África!

Uganda VIII: Cascadas Murchison y Masindi

26-12-2008
Salimos bien temprano con dirección Murchison Falls. La carretera no es muy buena, y a media mañana se nos espicha un caucho, nos detenemos para arreglarlo y enseguida se acercan los niños curiosos de esa zona, timidamente sonríen les tomo una foto y luego se divierten al ver la propia imagen en la cámara. Seguimos nuestro camino, viajamos con dirección al norte y vemos la diferencia entre norte y sur, más vamos al norte y más pobreza notamos, el paisaje se vuelve más árido, las plantaciones de té y plátanos desaparecen, las casas se ven más desoladas y sólo ahora entiendo a nuestro guía Paul cuando nos decía que la gente del sur de Uganda está bien.
Luego de 8 horas de viajes estamos en el parque y comienzan a verse algunos antílopes saltarines...
Llegamos al inicio de las cascadas Murchison, ¡simplemente imponente!, desde el punto más cercano a las cascadas recibimos un baño vaporizador que aplaca el calor y crea una especie de costra cuando se mezcla con el polvo que traíamos adherido en la piel. Como anécdotas nuestro guía nos cuenta que a inicios del 2008 un turista indiano se resbaló y se cayó, desapareciendo en la potencia de las cascadas la esposa en un acto desesperado se lanzó, ni un sólo rastro encontraron. Aparte de la potencia del agua más abajo se encuentran manadas de cocodrilos.
27-12-2008
Despertador torturador a las 5.00 am, un rápido desayuno y estamos listos para salir, atravesásemos el Nilo en una especie de plataforma... ya del otro lado del río comienzan a verse muchos animales... Sin dudas, es un día de suerte... sin esperarlos ¡10 leones! formaban un círculo, cómo si vigilaran la zona o estuvieran en una reunión oficial.
Normalmente en un safari, el BIG FIVE es lo más anhelado: elefante, búfalo, rinoceronte, león y leopardo. Yo disfruto todo: la sabana, las acacias, los árboles, el ambiente en general. Claro que se disfruta encontrar una manada de leones, y me encantaría encontrar un leopardo y poder observarlo en su ambiente natural, pero creo que para eso hay que tener mucha suerte.
A las 2.00 pm salimos en una embarcación de paseo por el Nilo hasta acercarnos a las cascadas Murchison. En las orillas hipopótamos y búfalos, grupos inmóviles de cocodrilos toman el sol mientras otros nadan quizás en la espera de una víctima que le sacie el hambre. Gran cantidad de aves sobrevuelan junto a la embarcación. Luego de dos horas de navegación vemos las cascadas.
Me vino a la memoria una historia que leí de Hemingway, en el 1954 -año en el que es galardonado con el premio Nobel de la Literatura- sufrió un accidente aéreo en esta zona, se desarticuló un hombro y su mujer algunas costillas, luego tratan de salir en un helicóptero que durante del despegue se incendió, sufriendo así un segundo accidente que les proporcionó quemaduras. Tuvieron que quedarse un tiempo en Fort Portal para reponerse.
28-12-2008
Salimos a Masindi para visitar el santuario del rinoceronte que tiene como objetivo proteger y re-introducir el rinoceronte blanco en Uganda que fue completamente exterminado al inicio de los 80. Las especies de rinocerontes son dos: el blanco y el negro, el nombre no se debe al color del animal, esta curiosidad se debe a la traducción de la palabra en afrikaans wijd que significa "amplio" y es una característica de la mandíbula. La traducción de wijd al inglés es white, esta traducción tal vez se debe a una cuestión de fonética ya que wijd se proncuncia [uàid] , y de allí que en inglés sea white y en español blanco.
Pero la diferencia está en la parte superior de la mandíbula que en el rinoceronte negro es más larga que ancha, es más pequeño y más rápido, alcanza los 40 kms/h, vive unos 40 años y llega a pesar 1 toneladas, para gestar necesita 15 meses.
El rinoceronte blanco tiene la mandíbula cuadrada (amplia) , es más grande, llega a pesar 2 toneladas, es más tranquilo, vive hasta 45 años y para gestar necesita 16 meses. Los cuernos del rinoceronte blanco son más grande que los del negro, y tal vez por esto fue exterminado.
http://www.rhinofund.org/.

Uganda VII: Navidad por estos lados

24-12-2008
En Uganda la mayor parte de la población se reparte entre católicos, cristianos y anglicanos, así que el 24 de diciembre es un día especial. En las orillas de la carretera se ven hombres y mujeres alrededor de piezas de carnes, hoy es un día especial y se celebra con un banquete especial. Kapuscinski nos relata en Ebano, que al inicio del año algunas familias se reunen y compran en sociedad una vaca, que cuidan y alimentan durante todo el año y al llegar la navidad la matan delante de todos para garantizar que venga dividida en partes justas, la sangre es ofrecida a los antepasados. La carne se prepara inmediatamente, es el único momento del año que se come carne. A inicio de año compran otra vaca... y otra navidad llegará...
Llegamos a Fort Portal, y de allí nos movemos para el Parque Nacional Selva Kibale para una excursión nocturna, ya de regreso el mismo camino que hicimos en horas del día parece distinto en la noche, parece otra carretera, es otra dimensión. Es como si la oscuridad se hubiera tragado todo. Se entrevén sombras que caminan, bicicletas pedaleadas por sombras, a los lados se ven diminutas luces patéticas que adornan la oscuridad.
Fort Portal casi adormecida espera la navidad, no se oyen cohetes, ni risas, no hay música para bailar...
¿Cuántos niños descubrirán mañana al menos un paquete bajo el árbol de navidad? ¿Tendrán un árbol de navidad en casa? ¿Tendrán una casa?
Indiferencia y oración luchan, de seguro la indiferencia no soluciona nada, ¿pero es suficiente rezar para que Dios los ayude?
Es difícil que nos hagamos preguntas si no tenemos las respuestas inmediatas, de manera inconsciente protegemos nuestra sensibilidad, no hay que ir a Uganda, al Burundi, al Congo, al Chad, a Eritrea, a Burkina Faso, ni a ningún país desolado del llamado tercer mundo para saber que hay gente que sobrevive, gente que hoy en pleno siglo 21 no cuenta con los recursos mínimos para vivir, y cuando digo recursos mínimos me refiero al agua potable, atención médica mínima, al menos una comida diaria. Cuando digo recursos mínimos no me refiero al ipod, ni al carro, ni ropa de marca, ni a la gran cantidad de cosas innecesarias que almacenamos en nuestras vidas.

Uganda VI: Queen Elisabeth National Park

22-12-2008
El Queen Elisabeth es uno de los parques más visitados en Uganda, cuenta con más de 2000 km² con una gran diversidad de ambientes, desde sabanas abiertas hasta una zona de selva tropical, pasando por zonas desérticas, grutas, cañones, zonas palúdicas, etc. Por supuesto toda esta diversidad ambiental se transforma en diversidad faunística. Luego del almuerzo salimos para un safari, a las 3 de la tarde el calor es inclemente y los animales buscan una sombra para reposarse, o simplemente en medio de la nada resisten el calor. Nuestro guía es excepcional, durante el recorrido se detiene e indica algunos animales, que nosotros debemos recurrir a los binoculares para constatar su afirmación. Comienza a caer la tarde y nos dice: ¡Leonas! ¡5 leonas! Uganda no deja de regalarnos emociones...
Dentro del parque hay una sóla posada lujosa, y no será la nuestra. Nosotros hospedamos en el Kingfisher que no es un hotel de lujo pero tiene un paisaje increíble, que ofrece una paz que no tiene precio.
23/12/2008
Hoy es un día de relax, en la tarde salimos para un paseo en el canal Kazinga, es un paseo que te permite ver un gran número de aves: el águila pescadora africana, martín pescador, el pájaro tejedor, etc. Además de enormes grupos de hipopótamos que al parecer conviven felices y tranquilos con enteras manadas de búfalos. El canal Kazinga comunica con el Lago Edward y el Lago George. Antes de llegar al Lago Edward hay un pequeño asentamiento de pescadores, es increíble la fuerza de estos hombres que navegan en sus pequeños botes de madera que se deslizan como si fueran ligeros kayak.
Lamentablemente estuvimos sólo dos días en esta zona, si alguien decide ir a Uganda, le recomiendo quedarse más tiempo en este parque, sin duda vale la pena dedicar al menos 3 días completos.

Uganda V: Lago Bunyonyi - Lago Mburo

20-12-2008 Luego de desayunar estamos listos para salir, nuestra meta es el Lago Bunyonyi. El viaje dura 3 horas 1/2 por una carretera tortuosa pero con un paisaje maravilloso. El lago se encuentra a 1900 mts de altitud, al llegar dimos un paseo en canoa, observamos las aves, degustamos el paisaje y la tranquilidad de esta zona. Tuvimos la suerte de ver una Gru Coronada en su nido, elegante y hermosa con unos increíbles ojos azules y un copete colorido.
21-12-2008
Los Ugandeses son tranquilos, hablan pausadamente y todo lo hacen pole pole. es mejor extenderse con el horario y si hay que salir a las 9.00 hay que ir a desayunar a las 7.30, la rapidez es algo que no los caracteriza. Salimos en dirección al Lago Mburo, largas extensiones de cultivos de bananas nos acompañan durante el viaje; camiones llenos de banana, mercados improvisados, niños que juegan, mujeres con sus mejores vestidos van a misa, hombres que cargan el agua... este es el paisaje, ésta es la cara del África, una África que cómo escribió Kapuscinski no existe, la llamamos así por comodidad, para simplificar. Atravesamos la zona de Kebale, conocida como la pequeña Suiza por sus bellas colinas. La gente de está zona tienen la suerte de una tierra fértil y rodeada de lagos, nuestro guía nos dice que el Presidente Museveni es del sur y tiene a invertir más en esta zona.
Nos detenemos a comer en un pequeño restaurante en Mbarara, fue un placer descubrir la gastronomía local, o mejor dicho; fue un gran placer encontrar sabores familiares. Sirven todo en un mismo plato, carne, arroz, frijoles, auyama, batata, ñame, y matoke que es una especie de puré de plátanos verde. Todo muy suculento.
Entramos al parque lake Mburo, muchos impalas, eland, y otros antílopes, cebras... tranquilos y relajados, como si supieran que en este parque no hay depredadores. Manadas de vacas con enormes cachos nos observan pasar y nos obstaculizan el camino.
El lago es de una belleza extraordinaria, el atardecer parece pintado delicadamente en tonos pasteles. Dormiremos en unas tiendas alejadas del restaurant, sumergidos en la naturaleza, rodeados de búfalos y babuinos.
Me gusta el paisaje, el cielo, las acacias y el perfume de sus flores, impalas saltarines, prófugos jabalíes. Saco la cabeza fuera de la ventana y respiro, respiro profundamente, trato de robarme este perfume para mis recuerdos.

Angelitos Negros...

Algunos conocen esta poesía de Andres Eloy Blanco, quise publicarla como un post porque fue una poesía que recordé durante este viaje... A todos los niños de África...

¡Ah mundo! La Negra Juana,
¡la mano que le pasó!
Se le murió su negrito,
sí señor.

—Ay, compadrito del alma,
¡tan sano que estaba el negro!
Yo no le acataba el pliegue,
yo no le acataba el hueso;
como yo me enflaquecía,
lo medía con mi cuerpo,
se me iba poniendo flaco
como yo me iba poniendo.
Se me murió mi negrito;
Dios lo tendrá dispuesto;
ya lo tendrá colocao
como angelito del Cielo.

—Desengáñese, comadre,
que no hay angelitos negros.
Pintor de santos de alcoba,

pintor sin tierra en el pecho,
que cuando pintas tus santos
no te acuerdas de tu pueblo,
que cuando pintas tus Vírgenes
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro.

Pintor nacido en mi tierra,
con el pincel extranjero,
pintor que sigues el rumbo
de tantos pintores viejos,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

No hay pintor que pintara
angelitos de mi pueblo.
Yo quiero angelitos blancos
con angelitos morenos.
Ángel de buena familia
no basta para mi cielo.

Si queda un pintor de santos,
si queda un pintor de cielos,
que haga el cielo de mi tierra,
con los tonos de mi pueblo,
con su ángel de perla fina,
con su ángel de medio pelo,
con sus ángeles catires,
con sus ángeles morenos,
con sus angelitos blancos,
con sus angelitos indios,
con sus angelitos negros,
que vayan comiendo mango
por las barriadas del cielo.

Si al cielo voy algún día,
tengo que hallarte en el cielo,
angelitico del diablo,
serafín cucurusero.

Si sabes pintar tu tierra,
así has de pintar tu cielo,
con su sol que tuesta blancos,
con su sol que suda negros,
porque para eso lo tienes
calientito y de los buenos.
Aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

No hay una iglesia de rumbo,
no hay una iglesia de pueblo,
donde hayan dejado entrar
al cuadro angelitos negros.
Y entonces, ¿adónde van,
angelitos de mi pueblo,
zamuritos de Guaribe,
torditos de Barlovento?

Pintor que pintas tu tierra,
si quieres pintar tu cielo,
cuando pintas angelitos
acuérdate de tu pueblo
y al lado del ángel rubio
y junto al ángel trigueño,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

Uganda IV: conociendo su gente

Luego de ver los gorilas tuvimos toda la tarde libre, así que decidimos hacer una excursión que ofrece gente de la comunidad local, salimos con un muchacho de la zona y la primera parada que hicimos fue en un local de artesanía donde la mayor parte de los objetos son realizados por mujeres de la comunidad, seguimos caminando por el pueblo y atravesamos una plantación de té. Nos explica como se recoge el té y los grados de recolección que existe. Por cada kilo de hojas de primer grado de té (las hojas más tiernas) reciben 5 céntimos de dólar... saquen ustedes sus propias conclusiones.
Atravesamos la plantación y llegamos a otro asentamiento donde un chamán o yerbatero nos explica cuales son las principales hierbas que usan en la medicina tradicional y como este conocimiento pasa de generación en generación. Otras personas de la comunidad nos explican como maduran las bananas y el procedimiento para la elaboración de la cerveza y la ginebra de banana.
El panorama seguramente te deja sin aliento, con un dolor profundo que te deja la miseria en la que viven, es un país muy pobre, pero al menos tienen una tierra generosa que les permite cultivar el té, bananas, papas y otros tubérculos. La dieta básica de los ugandeses es vegetariana, en las celebraciones toman vino y cerveza de banana y matan algún animal (vaca, chivo, cerdo); es extraño, pero no tienen animales para el trabajo forzado como mulas, caballos, o bueyes. La tierra la trabajan con las manos, y el agua la transportan para sus casas con recipientes que cargan en bicicletas o en sus cabezas.
Durante nuestra caminata vemos muchos niños y adultos, todos sonríen y te saludan y gritan: ¡hello! ¡hi! ¡hello! ¡muzungu! Llegamos hasta un lugar donde hay un grupo de personas consideradas pigmeos que venden algunas artesanías y danzan en espera de una ayuda, los niños sonríen, sonríen siempre y te invitan a bailar con ellos. El dinero de las artesanías que compras van a la familia que la realizó, si quieres darles una colaboración hay que dárselas al jefe del grupo que se encarga de distribuirla, recuerda de no darle dineros a los niños porque seguramente 1$ a ti no te cambia nada, pero muchas veces 1$ representa el día de trabajo del padre de familia. Si de verdad quieres ayudar contacta alguna institución o ONG, si llevas ropas o útiles escolares dirígete a una escuela o orfanato ellos sabrán distribuirlas.
Ha sido un gran día, me siento triste, quizás no logro expresar con palabras todas las sensaciones y emociones que me brinda este viaje: la caminata en la selva, el encuentro con los gorilas, sumergirnos en el África negra, la sonrisa de los niños, sus ojos llenos de esperanza, el polvo sofocante de la tierra roja que se alza y aún así no puede cubrir el verde del panorama.
Tu que teniendo todo te quejas, ellos que no tienen nada te sonríen cuando pasas...

Uganda III: Mi experiencia en Bwindi

19-12-2008
Bwindi
Luego del desayuno estamos listo para comenzar la búsqueda de los gorilas. Nos reunimos en la entrada del parque y un rangers-guía comienza a explicarnos como será la excursión.
Este Parque Nacional se llama Bwindi Impenetrable Forest tiene una extensión de 330 km y es Patrimonio Mundial de la Humanidad, no es para menos considerando que en su interior resguarda aproximadamente 330 gorilas de montañas de un total de 700/730 gorilas de montaña sobre la tierra. Para ver los gorilas es necesario tener un permiso que cuesta 500$, el dinero es invertido en la comunidad y en la conservación de los gorilas y del Parque Nacional Bwindi que cuenta con más de 350 especies de aves, 200 especies de mariposas, 200 diferentes especies de plantas superiores y más de 120 especies de mamíferos, sin considerar los numerosos insectos, reptiles y anfibios.
Cuando se formaron los grupos sabíamos que nos tocaría el grupo más cercano, sólo que no sabíamos que tan "cerca" o complicado iba a ser el trekking. Caminamos más o menos una hora y media, los primeros 10 minutos por un sendero ya existente, luego cruzamos un riachuelo y después entendimos porque se llama Selva Impenetrable. Adelante va un guardaparque con un machete abriendo camino y un guardia armado. Nuestros ayudantes llevan nuestros bolsos con agua y el almuerzo y las cámaras fotográficas. El ayudante o apoyo es una opción que te ofrecen al inicio, cuesta 15 $ o 30.000 shellings, vale la pena contratarlo porque los dos litros de agua y el almuerzo pesan, además es una gran ayuda para estos muchachos que se preparan para ser guías. Nuestro apoyo se llama Sam, tiene 20 años y estudia en Kampala para ser guardaparque. Luego de una hora y media nos detenemos a descansar y nuestro guía salió a ubicar la zona exacta donde se encontraban los gorilas. Dejamos los bolsos, caminamos 3 minutos y allí estaban...

Cuando nosotros llegamos comienzan a moverse lentamente ignorándonos por completo. este grupo se llama Rushegura, el silverback "Mwirima" está acostado y sus dos pequeños (2-3 años) juegan a su lado. Es una maravilla estar allí y observarlos, en el grupo hay un bebé de dos meses. Es muy difícil fotografiarlos, la vegetación es tupida, la luz no es la mejor y es difícil enfocarlos directamente. El silverback se alza, es increíble el tamaño, el peso, la majestuosidad de este animal. Come algunas semillas y de vez en cuando emite un ronquido al que nuestro guía le responde de la misma manera.
Transcurrida nuestra hora de permiso tenemos que regresar y los gorilas se quedan allí, tranquilos, sin saber que son pocos. Uganda está desarrollando un programa de turismo sustentable, son muy rígidos en la conservación de los gorilas, el permiso es sólo para 8 personas 1 hora al día. Cuentan que algunas veces los gorilas han llegado al ingreso del parque y los rangers los han alejado porque si se acercan a la comunidad correrían el riesgo de contraer cualquier enfermedad que pudiera ser letal. En la frontera con la República Democrática del Congo hay una extensión de terreno deforestada para impedir que pasen a un territorio donde no cuenta con la protección necesaria para la supervivencia.
El 22 de julio de 2006 fueron asesinados 12 gorilas en el Parque Nacional Virunga, pueden leer este artículo que me parece interesante ¿Quién asesino a los gorilas de Virunga? la verdad es que entre los conflictos armados, enfermedades y deforestación vamos a quedarnos sin gorilas. Esperemos que el 2009, año internacional del gorila declarado por la ONU, sea un año significativo para la preservación de esta especie preciosa.

Uganda II: Los Gorilas de Montaña

La primera descripción científica de los gorilas surge a mitad del siglo XIX y desde entonces nacieron una cantidad infinita de leyendas. El gorila venía descrito como un ser monstruoso y feroz. La subespecie gorila de montaña (gorilla beringei beringei) se diferencia de los gorilas de tierras bajas (gorilla beringei graueri) porque tienen la cabeza más grande y cubierta de largos pelos negros. Los primeros estudios fueron realizados por George Schaller y Dian Fossey, famosa primatóloga que se dedicó por completo a los gorilas, primero en el Congo y luego en Ruanda donde murió en manos de cazadores ilegales.
Un macho adulto puede pesar hasta 230 kg y medir 1.80 metros. Los gorilas viven en grupos con un silverback como líder, este color plateado en la espalda aparece cuando el macho alcanza la madurez sexual que es entre los 11 y 13 años. El grupo puede estar formado por varios machos adultos, pero sólo uno es dominante. Las hembras logran la madurez sexual a los 8 años y muchas veces abandonan el grupo para unirse a otro. Este acto es considerado importante porque permite la mezcla genética entre los diferentes grupos.
La rutina de los gorilas se basa fundamentalmente en la alimentación (45%) reposo (33%) y el desplazamiento (22%). Diariamente se mueven pocos kilómetros lo que facilita un poco la búsqueda de los gorilas a los rangers que a diario señalan en el gps la ubicación exacta, así al día siguiente saben más o menos en que dirección buscarlos. Los gorilas son vegetarianos al 99%, un macho adulto puede comer hasta 30 Kg de diferentes especies vegetales diariamente. El resto de las vitaminas necesarias la toman de insectos, hormigas y termitas, troncos en descomposición, diferentes tipos de frutas y minerales que extraen de algunos tipos de piedras que seleccionan en cuevas y zonas específicas que el líder conoce y que transmite de generación en generación.
Para dormir cada gorila, excepto los pequeños que duermen con las madres, se prepara el propio nido en el suelo o pocos metros de altura. El nido lo usan una sola vez, así que prepararse la cama todo los días forma parte de la rutina. Un gorila de montaña puede vivir hasta 40 - 50 años y al contrario de los gorilas de tierras bajas en cautiverio no han logrado la reproducción.
Los gorilas comparten el 98% del patrimonio genético con los hombres.
Para visitar estos magníficos animales en Uganda es necesario reservar los permisos con anticipación porque se agotan en la temporada alta (de junio a septiembre y el mes de diciembre) los permisos se pueden obtener en la página oficial www.uwa.or.ug o a través de un tour operator. Sólo un máximo de 32 personas pueden visitar los 4 grupos de gorilas (cada uno 8 personas)
Es necesario saber:
* Mantener una distancia prudente de los gorilas, si se acercan debes retroceder poco a poco o quedarte inmóvil.
* Seguir las instrucciones del guía.

* Si tienes gripe o alguna enfermedad contagiosa renuncia al trekking, te regresan el dinero del permiso, lo importante es preservar los gorilas.
* No les enseñes comidas. Está terminantemente PROHIBIDO FUMAR dentro del parque. No dejes desperdicios dentro del parque. Si debes hacer alguna necesidad fisiológica debes abrir un hueco de al menos 30cm y luego cubrir lo que hiciste.
* No usar flash.
* Hablar con un tono de voz bajo.
* No mirar directamente a los ojos al silverback, porque pudiera interpretarlo como un desafío.
* Si debes estornudar o toser te debes alejar o voltearte al lado opuesto de los gorilas.

Uganda I

Salimos el 16 de diciembre desde Roma-Amsterdam-Entebbe. Este viaje se los iré contando poco a poco utilizando los apuntes de mi diario de viajes y poco a poco reviviré mis emociones para que recorran conmigo estos 3.200km que conocimos de Uganda...
17-12-2008 Kampala.
Hoy es nuestro primer día en Uganda, la primera impresión de Kampala que me regalan mis sentidos es de gente cordial y simpática. Un caos que no me es del todo ajeno. Niños y adultos que sonríen y nos saludan al pasar. Visitamos el centro de la ciudad, un pequeño mercado de artesanía, el "Parlament Building", el Teatro Nacional inaugurado en el 1959 y aún hoy centro cultural de la ciudad. Como todas las capitales de los países del llamado tercer mundo riqueza y pobreza se contrastan entre si...
En Kampala se encuentran tres grandes hoteles, el Sheraton, el Grand Imperial, y el Speke Hotel, imagino que al interno exista un mundo paralelo.
Nos quedamos en el Cassia Lodge con una vista hermosa hacia el Lago Victoria.

18-12-2008
A las 7.00 am ya estábamos listos para salir. Desde Kampala directos a Bwindi. Un largo viaje de 10 horas. Un paisaje variopinto nos acompaña durante todo el viaje. Nos detenemos en el camino para comprar unos cambures a un grupo de niños, les regalé unos caramelos y ellos me regalaron una sonrisa. Como gesto de agradecimientos se arrodillan, ¿cómo explicarles que no es necesario? más adelante en el viaje me daré cuenta que forma parte de sus costumbres, algo que me cuesta aceptar.
En la carretera hombres, mujeres y niños saludan y sonríen, caminan con sus pies descalzos con envases de agua en la cabeza, algunos cuidan un par de cabras, otros llevan grandes montones de pajas o varios racimos enormes de cambur en bicicleta. Se ven muchas motos con 3, 4 y hasta 5 pasajeros, las mujeres en las motos se sientan de lado. Se ven mujeres con un bebé amarrado en la espalda y un envase de agua en la cabeza. Cada caserío o pueblito que pasamos tiene su mercado con tomates arreglados en forma de pirámides, enormes racimos de cambur, panapén que es la fruta del árbol de Jack que es parecido a nuestro árbol del pan, aguacates, parchitas, piñas, papas, yuca, ñame.

Uganda es un país con mucha pobreza, pero al menos tiene una tierra fértil, en el paisaje predomina el verde, verde esperanza, verde en todas las tonalidades. Grandes cultivos de cambur, té y maíz nos acompañan durante el viaje... atravesamos pueblitos y vemos bodeguitas que me recuerdan las pulperías de los cuentos de mi abuela, costureras, mujeres que lavan la ropa y la tienden en el monte, hombres que cultivan la tierra, hombres y mujeres que recogen el té, niños que buscan el agua, niños que juegan, niños que sonríen.
Nos detenemos en Fortportal para el almuerzo y de allí seguimos hasta Bwindi. Atravesamos el Parque Queen Elisabeth y aparte del hermoso paísaje nos esperaba una sorpresa en Ishasha: 6 leones en un árbol. Tuvimos una suerte enorme porque estaban en un árbol cerca de la carretera.

Llegamos a Bwindi a las 7.30pm, luego de 10 horas de camino atraversamos de norte a sur este hermoso país. Dormimos en "The Gorilla Resort" cerca de la entrada del parque donde visitaremos los Gorilas. Agotados del viaje dormimos sumergidos en el concierto que nos regaló la naturaleza...