Uganda V: Lago Bunyonyi - Lago Mburo

20-12-2008 Luego de desayunar estamos listos para salir, nuestra meta es el Lago Bunyonyi. El viaje dura 3 horas 1/2 por una carretera tortuosa pero con un paisaje maravilloso. El lago se encuentra a 1900 mts de altitud, al llegar dimos un paseo en canoa, observamos las aves, degustamos el paisaje y la tranquilidad de esta zona. Tuvimos la suerte de ver una Gru Coronada en su nido, elegante y hermosa con unos increíbles ojos azules y un copete colorido.

21-12-2008
Los Ugandeses son tranquilos, hablan pausadamente y todo lo hacen pole pole. es mejor extenderse con el horario y si hay que salir a las 9.00 hay que ir a desayunar a las 7.30, la rapidez es algo que no los caracteriza. Salimos en dirección al Lago Mburo, largas extensiones de cultivos de bananas nos acompañan durante el viaje; camiones llenos de banana, mercados improvisados, niños que juegan, mujeres con sus mejores vestidos van a misa, hombres que cargan el agua... este es el paisaje, ésta es la cara del África, una África que cómo escribió Kapuscinski no existe, la llamamos así por comodidad, para simplificar. Atravesamos la zona de Kebale, conocida como la pequeña Suiza por sus bellas colinas. La gente de está zona tienen la suerte de una tierra fértil y rodeada de lagos, nuestro guía nos dice que el Presidente Museveni es del sur y tiene a invertir más en esta zona.

Nos detenemos a comer en un pequeño restaurante en Mbarara, fue un placer descubrir la gastronomía local, o mejor dicho; fue un gran placer encontrar sabores familiares. Sirven todo en un mismo plato, carne, arroz, frijoles, auyama, batata, ñame, y matoke que es una especie de puré de plátanos verde. Todo muy suculento.

Entramos al parque lake Mburo, muchos impalas, eland, y otros antílopes, cebras... tranquilos y relajados, como si supieran que en este parque no hay depredadores. Manadas de vacas con enormes cachos nos observan pasar y nos obstaculizan el camino.

El lago es de una belleza extraordinaria, el atardecer parece pintado delicadamente en tonos pasteles. Dormiremos en unas tiendas alejadas del restaurant, sumergidos en la naturaleza, rodeados de búfalos y babuinos.

Me gusta el paisaje, el cielo, las acacias y el perfume de sus flores, impalas saltarines, prófugos jabalíes. Saco la cabeza fuera de la ventana y respiro, respiro profundamente, trato de robarme este perfume para mis recuerdos.

Angelitos Negros...

Algunos conocen esta poesía de Andres Eloy Blanco, quise publicarla como un post porque fue una poesía que recordé durante este viaje... A todos los niños de África...

¡Ah mundo! La Negra Juana,
¡la mano que le pasó!
Se le murió su negrito,
sí señor.

—Ay, compadrito del alma,
¡tan sano que estaba el negro!
Yo no le acataba el pliegue,
yo no le acataba el hueso;
como yo me enflaquecía,
lo medía con mi cuerpo,
se me iba poniendo flaco
como yo me iba poniendo.
Se me murió mi negrito;
Dios lo tendrá dispuesto;
ya lo tendrá colocao
como angelito del Cielo.

—Desengáñese, comadre,
que no hay angelitos negros.
Pintor de santos de alcoba,

pintor sin tierra en el pecho,
que cuando pintas tus santos
no te acuerdas de tu pueblo,
que cuando pintas tus Vírgenes
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro.

Pintor nacido en mi tierra,
con el pincel extranjero,
pintor que sigues el rumbo
de tantos pintores viejos,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

No hay pintor que pintara
angelitos de mi pueblo.
Yo quiero angelitos blancos
con angelitos morenos.
Ángel de buena familia
no basta para mi cielo.

Si queda un pintor de santos,
si queda un pintor de cielos,
que haga el cielo de mi tierra,
con los tonos de mi pueblo,
con su ángel de perla fina,
con su ángel de medio pelo,
con sus ángeles catires,
con sus ángeles morenos,
con sus angelitos blancos,
con sus angelitos indios,
con sus angelitos negros,
que vayan comiendo mango
por las barriadas del cielo.

Si al cielo voy algún día,
tengo que hallarte en el cielo,
angelitico del diablo,
serafín cucurusero.

Si sabes pintar tu tierra,
así has de pintar tu cielo,
con su sol que tuesta blancos,
con su sol que suda negros,
porque para eso lo tienes
calientito y de los buenos.
Aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

No hay una iglesia de rumbo,
no hay una iglesia de pueblo,
donde hayan dejado entrar
al cuadro angelitos negros.
Y entonces, ¿adónde van,
angelitos de mi pueblo,
zamuritos de Guaribe,
torditos de Barlovento?

Pintor que pintas tu tierra,
si quieres pintar tu cielo,
cuando pintas angelitos
acuérdate de tu pueblo
y al lado del ángel rubio
y junto al ángel trigueño,
aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

Uganda IV: conociendo su gente

Luego de ver los gorilas tuvimos toda la tarde libre, así que decidimos hacer una excursión que ofrece gente de la comunidad local, salimos con un muchacho de la zona y la primera parada que hicimos fue en un local de artesanía donde la mayor parte de los objetos son realizados por mujeres de la comunidad, seguimos caminando por el pueblo y atravesamos una plantación de té. Nos explica como se recoge el té y los grados de recolección que existe. Por cada kilo de hojas de primer grado de té (las hojas más tiernas) reciben 5 céntimos de dólar... saquen ustedes sus propias conclusiones.
Atravesamos la plantación y llegamos a otro asentamiento donde un chamán o yerbatero nos explica cuales son las principales hierbas que usan en la medicina tradicional y como este conocimiento pasa de generación en generación. Otras personas de la comunidad nos explican como maduran las bananas y el procedimiento para la elaboración de la cerveza y la ginebra de banana.

El panorama seguramente te deja sin aliento, con un dolor profundo que te deja la miseria en la que viven, es un país muy pobre, pero al menos tienen una tierra generosa que les permite cultivar el té, bananas, papas y otros tubérculos. La dieta básica de los ugandeses es vegetariana, en las celebraciones toman vino y cerveza de banana y matan algún animal (vaca, chivo, cerdo); es extraño, pero no tienen animales para el trabajo forzado como mulas, caballos, o bueyes. La tierra la trabajan con las manos, y el agua la transportan para sus casas con recipientes que cargan en bicicletas o en sus cabezas.

Durante nuestra caminata vemos muchos niños y adultos, todos sonríen y te saludan y gritan: ¡hello! ¡hi! ¡hello! ¡muzungu! Llegamos hasta un lugar donde hay un grupo de personas consideradas pigmeos que venden algunas artesanías y danzan en espera de una ayuda, los niños sonríen, sonríen siempre y te invitan a bailar con ellos. El dinero de las artesanías que compras van a la familia que la realizó, si quieres darles una colaboración hay que dárselas al jefe del grupo que se encarga de distribuirla, recuerda de no darle dineros a los niños porque seguramente 1$ a ti no te cambia nada, pero muchas veces 1$ representa el día de trabajo del padre de familia. Si de verdad quieres ayudar contacta alguna institución o ONG, si llevas ropas o útiles escolares dirígete a una escuela o orfanato ellos sabrán distribuirlas.

Ha sido un gran día, me siento triste, quizás no logro expresar con palabras todas las sensaciones y emociones que me brinda este viaje: la caminata en la selva, el encuentro con los gorilas, sumergirnos en el África negra, la sonrisa de los niños, sus ojos llenos de esperanza, el polvo sofocante de la tierra roja que se alza y aún así no puede cubrir el verde del panorama.
Tu que teniendo todo te quejas, ellos que no tienen nada te sonríen cuando pasas...

Uganda III: Mi experiencia en Bwindi

19-12-2008
Bwindi
Luego del desayuno estamos listo para comenzar la búsqueda de los gorilas. Nos reunimos en la entrada del parque y un rangers-guía comienza a explicarnos como será la excursión.
Este Parque Nacional se llama Bwindi Impenetrable Forest tiene una extensión de 330 km y es Patrimonio Mundial de la Humanidad, no es para menos considerando que en su interior resguarda aproximadamente 330 gorilas de montañas de un total de 700/730 gorilas de montaña sobre la tierra. Para ver los gorilas es necesario tener un permiso que cuesta 500$, el dinero es invertido en la comunidad y en la conservación de los gorilas y del Parque Nacional Bwindi que cuenta con más de 350 especies de aves, 200 especies de mariposas, 200 diferentes especies de plantas superiores y más de 120 especies de mamíferos, sin considerar los numerosos insectos, reptiles y anfibios.
Cuando se formaron los grupos sabíamos que nos tocaría el grupo más cercano, sólo que no sabíamos que tan "cerca" o complicado iba a ser el trekking. Caminamos más o menos una hora y media, los primeros 10 minutos por un sendero ya existente, luego cruzamos un riachuelo y después entendimos porque se llama Selva Impenetrable. Adelante va un guardaparque con un machete abriendo camino y un guardia armado. Nuestros ayudantes llevan nuestros bolsos con agua y el almuerzo y las cámaras fotográficas. El ayudante o apoyo es una opción que te ofrecen al inicio, cuesta 15 $ o 30.000 shellings, vale la pena contratarlo porque los dos litros de agua y el almuerzo pesan, además es una gran ayuda para estos muchachos que se preparan para ser guías. Nuestro apoyo se llama Sam, tiene 20 años y estudia en Kampala para ser guardaparque. Luego de una hora y media nos detenemos a descansar y nuestro guía salió a ubicar la zona exacta donde se encontraban los gorilas. Dejamos los bolsos, caminamos 3 minutos y allí estaban...

Cuando nosotros llegamos comienzan a moverse lentamente ignorándonos por completo. este grupo se llama Rushegura, el silverback "Mwirima" está acostado y sus dos pequeños (2-3 años) juegan a su lado. Es una maravilla estar allí y observarlos, en el grupo hay un bebé de dos meses. Es muy difícil fotografiarlos, la vegetación es tupida, la luz no es la mejor y es difícil enfocarlos directamente. El silverback se alza, es increíble el tamaño, el peso, la majestuosidad de este animal. Come algunas semillas y de vez en cuando emite un ronquido al que nuestro guía le responde de la misma manera.
Transcurrida nuestra hora de permiso tenemos que regresar y los gorilas se quedan allí, tranquilos, sin saber que son pocos. Uganda está desarrollando un programa de turismo sustentable, son muy rígidos en la conservación de los gorilas, el permiso es sólo para 8 personas 1 hora al día. Cuentan que algunas veces los gorilas han llegado al ingreso del parque y los rangers los han alejado porque si se acercan a la comunidad correrían el riesgo de contraer cualquier enfermedad que pudiera ser letal. En la frontera con la República Democrática del Congo hay una extensión de terreno deforestada para impedir que pasen a un territorio donde no cuenta con la protección necesaria para la supervivencia.

El 22 de julio de 2006 fueron asesinados 12 gorilas en el Parque Nacional Virunga, pueden leer este artículo que me parece interesante ¿Quién asesino a los gorilas de Virunga? la verdad es que entre los conflictos armados, enfermedades y deforestación vamos a quedarnos sin gorilas. Esperemos que el 2009, año internacional del gorila declarado por la ONU, sea un año significativo para la preservación de esta especie preciosa.